Bonsoir à tous,
J'aimerais connaitre le matériau utilisé dans chaque organe d'un moteur diesel, je m'y connais pas du tout en ferraille et je veux pas me faire avoir ^^.
J'ai un moteur HS de Rover 114 diesel.
Donc il y a :
- Volant moteur / embrayage
- Culasse nue (Alu ça je sais)
- Collecteur d'admission (Alu)
- Arbre à cames
- Bloc moteur
- Vilebrequin
- Bielles
- Pistons
Quelles sont donc leur composition ? (Je ferais ainsi une estimation pour le tout, selon les prix des métaux)
Merci d'avance
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Tout ce qui colle à l'aimant passe à la ferraille. Il n'y a pas de catégories spéciales pour tel ou tel organe.
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je sais pas quel genre de moteur cest
mais si tu veut defaire
tete de moteur en alu enlever de fer et passe le en casting daluminium
ce qui a du pas beaucoup de fer et beaucoup dalu ensemble passe le en alufer
le reste envoie le en feraille ou fonte de fer si ton gars te le permet
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c'est pas des heures pour aller sur le forum!
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y a pas d heure pour en manger..
et pis decalage horaire..
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pour ma part dans ma region ( sud ouest ) je trie comme ça :
mecanisme embrayage : ferraille ( propre sans plastique ) 160€/T.
disque embrayage et butee : tôle ( ferrraille + plastique ) 140€/T
volant moteur : fonte 1ere qualité 190 a 200€/T
pipe echappement : fonte 2eme qualite ( comme cuisiniere ) 170 a 180€/T
culasse ( nue sans soupapes ) , pistons : alu carter 700€/T
villebrequin , bielles , boulonnerie , petites pieces propres ( sans plastique ) , soupapes , rampe culbuteurs , tout ce qui s'aimante : ferraille
arbre a cames , chemises pistons , bloc moteur ( non alu ) : fonte 1ere qualite
en gros je crois que j'ai fais le tour , le mieux etant de demander a ton ferrailleur comment il trie !
a savoir qu'on plus fort des cours de metaux , la tôle etait a 160€/T , la ferraille 180€/T , fonte 2eme qualite 200€/T et la fonte 1ere qualite 250€/T donc selon les regions il est plus ou moin bon de bien trier le fer !
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Merci YOV16 !
C'est clair et nickel
Merci
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salut ,
petite astuce pour virer rapidement les soupapes de ta culasse, une foi les culbuteur et l'arbre a cam demonté, je fais ca avec une grosse douille (style 21, 22) et une rallonge a clicket, je tape dessu au marteau et les clavettes sautent tte seules... Peut etre le savais-tu, mais si ca peut aidé quelqu'un.
je ferais certainement une fiche technique demontage de moteur (un diesel type francais en fonte et un essence japonais block alu) si ce n'est deja fait.
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Je ne connais pas cette méthode mais ça m'a l'air d'être une bonne idée pour être plus rapide.
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Oui,ou vielle clé a tube fait l'affaire.
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c'est efficace mais attention aux ressorts volants!
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J'utilise exactement cette méthode que j'ai trouvé tout seul ! Sauf que c'est avec une douille de 17
Pour ne pas se prendre les ressorts/coupelles/clavettes dans la gueule, il suffit d'appuyer moyennement sur la rallonge de douille quand on frappe de façon à ce que le ressort reste dans le puits de soupape.
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Oui douille de 17, je viens de tous les enlever.
Un conseil : acheter une bonne rallonge, le mien est mort après 20 coups de marteau (Made in RPCh sans doute) !!!
Et le coup de marteau il faut taper un coup sec et puissant en fesant pression avec la main en meme temps, mettre des gants impérativement (ouuchhhh ça fait mal sinon) !
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Evidemment, avec de la chinoiserie, on arrive à rien, j'ai que du SAM**** ou facom (d'ailleurs petit avis personnel : je trouve que facom a baissé en qualité ces derniers temps et leurs outils ne sont plus garantis à vie, c'est plus ce que c'était).
Ouai, le coup de marteau, il faut le donner comme un coup de fouet, on tape et on retire tout de suite.
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Même impression, les outils facom d'il y a des lustres c'est du béton armé ... maintenant c'est plus très solide comme avant ...
Mon rallonge était un no name effectivement ^^ . Mais la douille nortoto (garantie a vie) a bien resisté malgré quelques rayures, pareil pour le cliquet j'ai utilisé le nortoto que j'ai depuis 2 ans, aucun soucis. J'ai juste utilisé mon cliquet 1/4 pour une vis un peu dur d'accès (made in chintok, acheté le kit ds un magasin auto), la douille a foiré pour une vis, et l'autre vis c'est le cliquet qui tourne dans le vide il est mort ^^. Et d'ailleurs c'est marrant les petites douilles on dirait du plastique, ça pese 2g hihihi.
Enfin bref, tout ceci pour dire qu'il vaut mieux mettre 10€ pour de bons outils que mettre 5x2€ pour du made in jenesaisou.
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Personnellement, avec mes facom j'ai jamais eu de soucis. Même s'ils font souvent plus "plastiques" que les vieux --
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il y a deja pas mal de temps, environ 10ans, que facom n´est plus le must. D´autres font aussi bien en moins cher et mieux fini. Quand a sam, perso ils ont des outils dangereux et des lors ou il faut mettre de la force j´evite totalement ce genre ¨d´outils¨ les burins qui s´eclatent, tournevis de mecano dont le manche coulisse deja au bout de 3 coups et pince la peau, les marteau dont le manche te pete dans la main, les cles allen qui tordent ou cassent trop facil ... Apres tout depend ce qu´on fait avec mais j´ai teste en grosse mecanique et franchement pour moi ca vaut pas beaucoup plus que les outils jetables des bazars chinois et super marche.
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Euh j'ai du SAM **** acheté en boutique de fournitures industrielles, rien à redire, garantit à vie, et avec ce qu'on leur fait voir, je suis pas d'accord avec toi. Pourtant j'y vais à coups de marteau sur les clés, tube de 2m sur une clé de 24 et je saute dessus, les douilles de clé à choc tiennent... le choc (là ça en prend vraiment plein la gueule).
C'était pas du SAM *** plutôt (là je confirme, c'est de la merde) ?
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